Лента тем

Персональные публикации пользователей

Показать фильтр
от
до

Инструкция по прошивке многофункционального дисплея NICE O-View

Инструкция по прошивке многофункционального дисплея NICE O-View

Разборка редуктора CAME G4000: замена шестеренки редуктора шлагбаума

<p>Откручиваем саморезы отмеченные синим кружочком. Пружину лучше снять перед откручиванием. Открутив все откладываем в сторону снятое(кстати, под пластиной разблокировки есть шпилька, лучше ее тоже сразу вытащить).</p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/3/9/3db50084.jpg" alt="" width="340" height="453"> </td> </tr> </tbody> </table><p> Потом откручиваем болты крепления рычага мотора(один полностью, а второй можно обратно наживить, чтобы потом выбить втулку), я использую длинный болт для выбивания втулки, т.к. намного удобнее и быстрее получится. Потом съемником вытаскиваем сам рычаг. Отделяем привод от редуктора, откручиваем болты крепления крышки редуктора.</p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/f/4/5a90ce60.jpg" alt="" width="420" height="315"> </td> </tr> </tbody> </table><p> После чего равномерно снимаем крышку редуктора.</p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/d/0/da1d2da9.jpg" alt="" width="420" height="315"> </td> </tr> </tbody> </table><p> Вот мы и добрались до заветной шестеренки.</p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/6/f/adeadf49.jpg" alt="" width="420" height="315"> </td> </tr> </tbody> </table><p> вытаскиваем шпонку, и достаем шестеренку.</p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/c/2/c29228e7.jpg" alt="" width="320" height="240"> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/4/f/de61aaa9.jpg" alt="" width="320" height="240"> </td> </tr> </tbody> </table><p> Процесс сборки в обратном порядке.</p><p> Самый ответственный момент наступает при настройке усилия на привод. Для этого надо подключить тестер и путем подкручивания отмеченных красным кругом болтов находим минимальную токовую нагрузку.</p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/e/3/21e41527.jpg" alt="" width="460" height="600"> </td> </tr> </tbody> </table><p> Вот собственно и все.</p>

Разборка и сборка привода Nice MOBY

Появилась работа с заменой корпуса у привода&nbsp;Nice MOBY&nbsp;MB 5016. Поэтому, пользуясь случаем и временным перерывом в работе, напишу этот мануал. Итак, имеем привод, в котором нужно поменять задние верхнюю и нижнюю части корпуса. Как правило, эта операция связана с разборкой привода практически на 90%. </p> <p> Начнём. Переворачиваем привод кверху пузом и, с помощью имбусового ключика на 5 выкручиваем 9 саморезов. Саморез в носовой части привода может отличаться по длине от всех остальных, это надо принять во внимание. </p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/upload/000/u1/6/9/489928c1.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> <td> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/upload/000/u1/4/6/b78e8b18.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;Раскрываем половинки корпуса, извлекаем вал с гайкой, вилкой и бронзовой втулкой на конце вала. Откладываем, чтоб не мешались в сторону. </p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;"> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/upload/000/u1/c/d/23bfce8a.jpg" alt="" width="320" height="240"> </td> <td style="width: 50%;"> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/upload/000/u1/d/2/fa480335.jpg" alt="" width="320" height="240"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> Извлекаем шестерню редуктора и тоже откладываем в сторону. </p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/e/0/d060c12f.jpg" alt="" width="367" height="489"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> Перерезаем стяжку пучка проводов и извлекаем заднюю вилку-хвостовик </p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/0/e/959e3f74.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/6/4/4054d3b8.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> Помечаем для себя порядок подключения проводов </p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/c/4/a1d0a7a6.jpg" alt="" width="500" height="375"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> Снимаем изолирующие колпачки с проводов. Принцип прост-слегка сжать плоскогубцами&nbsp;на торцах обжима и снять колпачок со скрутки. Поскольку все ходы у нас записаны (в смысле - записан порядок подключения проводов) - разъединяем скрутки. При этом я рекомендовал бы сразу же подготовить колпачки к обратной установке. Вариантов несколько. Я, например, пользуюсь для восстановления свойств плоским шилом сапёрного ножа. Зажимаю колпачок в плоскогубцах, вставляю острие шила в алюминевую втулку и, проворачивая шило, придаю ей круглую форму, готовую для натягивания на скрутки. </p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 455px;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 430px;"> <td style="width: 50%; text-align: center; height: 430px;"> <img src="/upload/000/u1/4/5/60c9d768.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; height: 430px;"> <img src="/upload/000/u1/e/e/ffb49dbe.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> </tr> <tr style="height: 25px;"> <td style="width: 50%; text-align: center; height: 25px;"> <img src="/upload/000/u1/c/c/c3a31ad0.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> <td style="width: 50%; height: 25px;"> &nbsp; </td> </tr> </tbody> </table> <p> <span class="postcolor"><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 8pt;">&nbsp;</span></span> </p> <p> Откручиваем клемму провода заземления от корпуса </p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/4/9/61fc64bf.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> Разъединяем нижние заднюю и переднюю части корпуса. Получаем вот такую вот картину: </p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/5/d/5dcc8b87.jpg" alt="" width="360" height="270"> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/5/1/6992b1c6.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> Извлекаем бронзовую/сплавную втулку (туда входила ось шестерни редуктора). Способы тоже могут быть разными. Начиная с отвёртки. Но я применяю ось ролика от секционных ворот, диаметром 11-12 мм. Покачивая, постепенно извлекаю втулку </p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/1/d/1d93171e.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> Теперь снимаем разъём питания. Просто отворачиваем два самореза и извлекаем его наружу. </p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/8/3/6618f091.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> Далее - демонтируем двигатель.<br> Просто вывёртываем четыре крепёжных винта отвёрткой с длинным жалом и снимаем его. </p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/4/7/a80d59a1.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> Ну вот, нижняя задняя часть корпуса от деталей освобождена, выбрасываем её в металлолом и приступаем к верхней части.<br> Несмотря на меньшее количество деталей, разборка верхней задней части по времени может занять не меньше времени, чем нижней. Проблема - в снятии крышки разблокировки. Но, о всём по порядку. </p> <p> Открываем разблокировку. Отвинчиваем винт, крепящий пластиковый "язычок" к замочку и снимаем его </p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/e/7/66985eb5.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/0/d/0d2b0d4b.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/9/c/8e54aa24.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> <td style="width: 50%;"> &nbsp; </td> </tr> </tbody> </table> <p> Его, конечно, можно и не снимать, но он будет мешать нам при демонтаже крышки. Так что - лучше таки снять. Далее, при необходимости, можно извлечь и сам замочек (открутить гайку ключом на 19, вывести из зацепления хвостовик пластикового основания, снять его, вытащить шторку и замок)&nbsp;, но передо мною такой задачи не стояло, поэтому я этот момент обхожу стороной. Мне, в данный момент, нужно решить проблему со снятием всей крышки разблокировки. Тут есть варианты. Крышка к нижнему кронштейну крепится при помощи подпружиненной оси. Я, например, с помощью того же шила или отвёртки стараюсь сдвинуть оську к середине и вывести её один конец из зацепления с приливом кронштейна. Честно скажу, занятие не из легких. </p> <p> После отделения крышки - снимаем кронштейн, отвернув два самореза </p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/5/0/7eed7c41.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> Второй способ, если повезёт, более простой. Нужно постараться сразу отвернуть два самореза, крепящих конструкцию к корпусу (например - при помощи биты и ключа-трещётки), а затем уж разъединять крышку и кронштейн. Разъединять надо обязательно, ибо, из-за положения полностью открытой крышки под острым углом к корпусу, завернуть саморезы в новый корпус будет очень проблематично. Легче сначала установить кронштейн, а затем уже соединить его осью с крышкой. </p> <p> Короче говоря, все наши извращения должны окончиться снятием крышки с корпуса.Осталось без потерь извлечь бронзовую втулку, шайбу и резиновое колечко из корпуса и верхнюю часть можно тоже выбрасывать. </p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/c/4/84b99ac2.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/4/8/82f330e3.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> Разборка окончена!&nbsp; </p> <p> <strong>Сборку производим в обратной последовательности. Остановлюсь только на особенностях.</strong> </p> <p> 1. Устанавливаем кронштейн – основание крышки разблокировки. Поскольку корпус новый – надо очень осторожно подходить к процессу завёртывания саморезов. Резьбы-то ещё нет. Надо будет приложить несколько больше усилий к саморезу и контролировать его вертикальное положение. Перекоса или срыва резьбы – не допускается. Почему – я думаю, понятно. Крышка, закрепленная одним саморезом в силуминовом корпусе, очень быстро отламывается или не до конца нажимает шток разблокировки. </p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/a/4/a41a4b76.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> Закрепляем основание и устанавливаем крышку. Перед этим – устанавливаем оси и пружинку между ними. Один конец оси заводим в отверстие, второй поджимаем и вставляем крышку на место. На более старых моделях ось состоит из одной половинки. Роль второй полуоси играет прилив в корпусе крышки. </p> <p> Теперь устанавливаем в отверстие для штока разблокировки последовательно – резиновое кольцо, шайбу и поджимаем это всё втулкой. Верхняя часть корпуса собрана, можно её пока отложить. </p> <p> 2. При сборке нижней части корпуса необходимо сначала запрессовать втулку. Я, как наставкой, пользуюсь для этого всё той же осью от ролика для секционных ворот. Только – обратной её частью. </p> <p> 3. Теперь можно установить двигатель. Для этого, сначала завёртываем все четыре винта полностью в соответствующие отверстия корпуса (мы же помним, что корпус новый и нужно сначала прорезать резьбу в более комфортных условиях) </p> <p> А затем два передних вывёртываем полностью, а задние оставляем буквально на паре витков в отверстиях. </p> <p> Теперь устанавливаем двигатель. Заводим его задними вырезами под шляпки винтов, выравниваем и крепим винтами спереди. Затем – подтягиваем задние винты. </p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 100%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/5/d/5de927b9.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> 4. Устанавливаем разъём питания и соединяем провода согласно нашей схеме. Сначала скручиваем их в нужной последовательности, затем надеваем подготовленные ранее колпачки и обжимаем их. Не забудьте стянуть провода стяжечкой, а то потом будет проблема с соединением частей корпуса. Провода будут выползать изо всех сторон и, что хуже, могут попасть между половинками корпуса и передавиться ими. Последствия – самые разные&hellip; </p> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/d/a/d51297f6.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <img src="/upload/000/u1/4/c/719d233d.jpg" alt="" width="320" height="427"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> Ну, теперь остались самые важные мелочи: </p> <p> 1. Соединяем передние и задние части между собой. Не забываем при этом пластиковые проставки. Нижние переднюю и заднюю части придётся слегка пристукнуть через деревянный брусок с обратной стороны молотком. Чтобы добиться плотного прилегания их между собой и уменьшить возможность возникновения проблем в последующем, при сборке оператора в одно целое. </p> <p> 2. Укладываем в каналы нижней передней части провода от концевиков. </p> <p> 3. Устанавливаем в нижнюю часть шестерню редуктора и вал с гайкой и вилкой. Не забываем при этом установить на носок вала бронзовую втулку. </p> <p> 4. Устанавливаем ЗАДНИЙ ХВОСТОВИК! Если забудете - потом придётся снова разбирать оператор. </p> <p> 5. Вставляем шток разблокировки в отверстие в верхней части корпуса. Этот шток будет играть роль направляющей, при соединении верхней и нижней частей корпуса. </p> <p> 6. Соединяем верхние и нижние половинки корпуса. Всё должно совпасть, щелей между половинками быть не должно. Щель – то, в месте соединения всех четырёх частей, будет, но в пределах 2-3 мм. Если щель – более значительная, то при затягивании саморезов можно получить трещину в корпусе. Поэтому надо обязательно посмотреть, что мешает половинкам соединиться между собой. </p> <p> 7. Завёртываем саморезы. Сначала – два в центре привода, затем – два сзади, потом – передний, потом – остальные. Сразу полностью затягивать не следует. В первую очередь – прихватываем (помните – часть корпуса новая, резьбы под шестью саморезами ещё нет), а затем – потихоньку, без приложения дурной силы, - подтягиваем. Саморезы должны быть завёрнуты плотно, до отказа, но не до обрыва резьбы. А обрывается в таком материале она очень легко. </p>

Подключение контроллера IronLogic Z-5R к шлагбауму

<p>Все знаю, во всем мире кризис и поэтому сейчас все экономят на любой мелочи. Хотим вам предложить один из экономичных вариантов при установки и эксплуатации шлагбаумов на многопользовательских стоянках и охраняемых территориях. Сегодня расскажем вам как совместить шлагбаум, контроллер систем контроля доступа и считыватель (контактор), то есть вместо дорогостоящих дистанционных пультов можно будет использовать “таблетки” домофонов.</p><p> И так давайте рассмотрим все подробнее&hellip; Нашими подопытными будут шлагбаум&nbsp;BaiSheng серии BS&nbsp;и контроллер&nbsp;IronLogic Z-5R</p><p> &nbsp;Контроллер&nbsp;Z5R&nbsp;- хорошая плата. Хотя бы потому, что гарантия на контроллер «Z-5R»- бессрочная. Не многие изготовители смогут дать такую гарантию. Эта плата может запоминать до 1364 ключей DS1990А (“таблетка” от домофона). Поскольку такая “таблетка” есть почти у всех, Вам не надо собирать деньги с жильцов на покупку радио-брелков, карт и т.п. Вы не будете таскать лишний вес на связке ключей, свой подъезд и шлагбаум Вы будете открывать одним и тем же ключом. Все затраты (на всех пользователей шлагбаума) составят около 450 рублей, из них 250 – плата, 200 – контактор.</p><p> <img src="/upload/000/u1/3/d/5ab4bfe6.jpg" alt="" width="641" height="535"></p><p> Надо иметь один мастер ключ, при помощи которого Вы будете добавлять новые “таблетки”. Это будет тот ключ, который будет приложен к контактору при первом включении питания. Сама процедура добавления предельно проста, не надо ничего откручивать, нажимать и т.п. Надо коснуться и держать мастер-ключ. В момент касания, контроллер выдаст короткий сигнал, а через 6 секунд – второй. Затем убрать мастер-ключ и прикладывать добавляемые ключи. Через16 секунд добавленным ключом можно пользоваться.</p><p> “Контроллер Z-5R позволяет подключить &hellip; электромагнитный замок, электромеханический замок/защёлка”, - сказано в инструкции. Поставьте вместо катушки замка реле 12В – и открывайте его контактами все, что угодно. Можно, кстати, нажимать на кнопку “открыть”.</p><p> В случае подключения к шлагбауму&nbsp;BS606, еще проще, можно включать “напрямую”. Коммутационный элемент контроллера&nbsp;Z5R&nbsp;– МОП транзистор STD17NF03L. (данные можно посмотреть на сайте STMicroelectronics -&nbsp;<a style="color: #3b5163; text-decoration-line: underline; outline: none; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: <a class="hashtag" href="/search?q=%23ffffff">#ffffff</a>;" href="https://web.archive.org/web/20111007124455/http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7266.pdf">http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7266.pdf</a> ) Он способен пропускать более 5А с “плюса” на землю. При этом утечки составляют микроамперы, а напряжение не обязано быть 12В, смотрите схему электрическую (местами принципиальную, но больше схематическую). Вывод – этим транзистором вполне можно коммутировать цепи кнопок, если они питаются “плюсом”. Проверить это просто – включите тестер вместо кнопки, и он покажет Вам именно то напряжение, которым “запитана” кнопка. Если кнопка питается переменным током,&nbsp; включать “напрямую” нельзя. Если постоянным, не более 17В, - можно. (Это строго по инструкции. STD17NF03L может 17А до 30В, но в этой маленькой платочке он стоит без радиатора! Поэтому 5А. Почему 17В, а не 30, - непонятно&hellip; Наверно с запасом.) С питанием тоже повезло. Z5Rу нужно именно столько, сколько дает плата управления шлагбаумом, т.е. +12В (стабилизированное напряжение).</p><p> <img src="/upload/000/u1/2/a/26df49f9.jpg" alt="" width="682" height="608"></p><p> В шлагбауме надо включить автозакрывание (ссылка на инстр.), а&nbsp;Z5R&nbsp;перевести в режим электромагнитного замка (чтобы получить короткий импульс, а не постоянное включение транзистора). Желательно (но совсем не обязательно, по умолчанию 3 секунды) установить длительность импульса 0,1&hellip;0,5 секунд. Все дальнейшие действия – по инструкции на контроллер.</p><p> Считыватель (контактор) DS1990А может быть любой, “таблетка” прекрасно читается при соприкосновении с любым токопроводящим предметом. При настройке к DS1990А можно просто касаться проводками. Считыватели можно соединять параллельно и относить от блока на несколько метров. Лучше не применять экранированные провода, DS1990А не любит лишнюю емкость. Простейший считыватель можно сделать из пивной пробки, просверлив ее посередине и завернув это отверстие саморез через пластиковую шайбу (пробка – минус, саморез - плюс). Красивые, устойчивые к вандализму, контакторы стоят около 100 рублей и более&hellip; В конторах, торгующих домофонной продукцией, можно купить даже считыватели proximity-карт с протоколом DS1990А и включить вместо (или параллельно) считывателя.</p><p> <img src="/upload/000/u1/0/0/888d4bb0.jpg" alt="" width="600" height="475"></p><p> <img src="/upload/000/u1/b/7/0b9d1bdd.jpg" alt="" width="600" height="476"></p><p> Для справки. Китайские DS1990 называются ТМ1990 и стоят (с держателем) около доллара, с доставкой и всеми налогами в розницу. (<a href="https://web.archive.org/web/20111007124455/http://www.ibutton.ru/">http://www.ibutton.ru/</a>) Работают они ничуть не хуже, прекрасно читаются контроллером Z5R&hellip;</p>

Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.